تعلم كيفية استخدام أول كاميرا DSLR لديك

إذا كنت قد اشتريت لنفسك DSLR، وبعد تفريغ من مربع، يتعرضون للترهيب لك من قبل عدد من الأزرار والأوجه، وسمك دليل، فإنه يمكن أن يكون مغريا جدا لوضع دليل لأسفل، ونفض الغبار وضعها "السيارات" وبدء اطلاق النار. في حين أن ما يرام بالنسبة للبعض، قد لا يمر وقت طويل حتى كنت أطالب السيطرة الإبداعية التي ألهمك لشراء DSLR في المقام الأول، ولكن من أين نبدأ؟

إذا كنت تعتبر نفسك المبتدئ الذي هو غير متأكد من كيفية الاستفادة القصوى من الكاميرا، تم تصميم هذه الوظيفة بالنسبة لك. والمقصود أن تكون وجيزة، متجر وقفة واحدة لمساعدتك على اتخاذ الكاميرا لصناعة السيارات، والسيطرة على DSLR الخاصة بك. وليس المقصود أن يكون بديلا عن دليل الكاميرا، لذلك سوف لا يفسر كل الإعداد الأخير في عمق كبير، ولكن سوف تغطي ما يكفي من الأساسيات لتحصل في السيطرة على الكاميرا الخاصة بك، وتعطيك الموضوعات الرئيسية للعودة إلى دليل لقراءة.

• وسائط اتقان للرماية (بما في ذلك وسائط الأولوية ودليل كامل)
• فهم ISO
• تعلم "التعرض مثلث"
• اتقان القياس بما في ذلك التعرض للتعويضات
• تعلم التركيز
• فهم حجم ملف / أنواع
• التوازن استيعاب الأبيض

1. أوضاع الالتقاط

أفضل مكان للبدء هو مع وسائط اطلاق النار. من المرجح أن يتم العثور على اطلاق النار وسائط على الطلب وصفت ب "لصناعة السيارات، شارع والتلفزيون، ف، م '، وربما أكثر من ذلك. اختيار وضع التصوير ستحدد كيف تتصرف الكاميرا عند الضغط على مصراع الكاميرا، وعلى سبيل المثال، عند تحديد "السيارات"، والكاميرا تحديد كل ما يتعلق التعرض، بما في ذلك سرعة الفتحة ومصراع. وسائط أخرى، "شارع والتلفزيون، ف، م '، هناك لتعطيك سيطرة على:

لا تقلق إذا قرص الوضع الخاص بك تبدو مختلفة قليلا، مختلف الصانعين استخدام الاختصارات مختلفة لاطلاق النار وسائط. قد يكون قرص الوضع الخاص "A، S، P، M 'على الحروف (بدلا من شارع والتلفزيون، ف، م)، ومع ذلك كل وظيفة في نفس الطريق. أدناه، لقد أعطيت كل اختصار لوضع معين.

أولوية فتحة العدسة (AV) 

أولوية فتحة العدسة يمكن النظر إليها على أنها طريقة اطلاق النار "شبه التلقائي. عند تحديد هذا، لكم ومصور ضبط فتحة العدسة والكاميرا سوف تختار سرعة مصراع الكاميرا تلقائيا. فما هو الفتحة وعندما تريد أن السيطرة عليه؟

الفتحة هو حجم فتحة في عدسة التي يتم من خلالها السماح للضوء بالمرور كلما يتم فتح مصراع - أكبر الفتحة، والمزيد من الضوء يمر من خلال.

يتم قياس فتحة في "F- يتوقف" ويتم عرضها عادة باستخدام "إف رقم، على سبيل المثال، و / 2.0، و / 2.8، و / 4.0، و / 5.6، و / 8.0 وغيرها، وهي نسبة البعد البؤري أكثر من قطر من الافتتاح. ولذلك، فإن الفتحة أكبر (فتحة واسعة) لديها و بين عدد أصغر (على سبيل المثال و / 2.0) وأصغر فتحة (فتحة أضيق) لديها أكبر و-عدد (على سبيل المثال و / 22). الحد من الفتحة التي كتبها احدة كاملة و توقف، على سبيل المثال، و / 2.0 F2 / 8 أو F / 5.6 إلى f / 8.0، نصفين كمية الضوء الداخل للكاميرا.

الفتحة هي واحدة من أهم جوانب التصوير لأنها تؤثر بشكل مباشر على عمق الميدان - وهذا هو، وكمية من الصورة التي هو في التركيز. ومن شأن عمق كبير من الميدان (باستخدام فتحة صغيرة (كبير رقم F) تحقق) يعني أن مسافة كبيرة داخل المشهد هو في التركيز، مثل المقدمة إلى خلفية المشهد أدناه.

تم استخدام فتحة F / 13 هنا لإعطاء عمق كبير من الميدان، وضمان أن تكون الصورة كاملة، من الأعشاب المقدمة إلى الجبال الخلفية. كان حاد

في حين أن عمق ضحل من الميدان (يتحقق عن طريق استخدام فتحة كبيرة (صغير رقم F)) من شأنها أن تنتج صورة إلا إذا كان الموضوع هو في التركيز الشديد، ولكن الخلفية لينة والخروج من التركيز. وكثيرا ما يستخدم هذا عند تصوير البورتريه أو الحياة البرية، مثل الصورة أدناه، لعزل الموضوع عن الخلفية:

تم استخدام فتحة كبيرة من و / 4.5 لالتقاط هذه فأر الحقل المياه، ضد لينة، من أصل خلفية التركيز

حتى عند استخدام أولوية فتحة العدسة، يمكنك الحصول على السيطرة الكاملة على عمق المجال الخاص بك، في حين أن تلتقط الكاميرا بالباقي.

الأولوية مصراع (تلفزيون أو S) 

وعلى غرار أولوية فتحة العدسة، وهذا هو آخر 'شبه التلقائي' واسطة اطلاق النار، وإن كان في هذه الحالة، كما كنت تعيين مصور سرعة مصراع الكاميرا والكاميرا سوف تأخذ الرعاية من الفتحة. سرعة مصراع الكاميرا، وتقاس في ثانية (أو أكثر في كثير من الأحيان أجزاء من الثانية)، هو مقدار الوقت مصراع يبقى مفتوحا عند التقاط صورة. ويعد مصراع يبقى مفتوحا، والمزيد من الضوء يمر من خلال لاستشعار ليتم القبض عليه.

سوف تقوم بتحديد سرعة مصراع قصيرة إذا أردت تجميد تتحرك بسرعة الموضوع، مثل رياضة الرماية، والعمل أو الحياة البرية، على سبيل المثال:

تم استخدام سرعة مصراع سريعة جدا 1/4000 ثانية لتجميد حركة هذه احتج في رحلة

هل استخدام سرعة مصراع طويلة إذا كنت تريد طمس موضوع تتحرك مثل الماء الاندفاع عبر شلال (مصراع بسرعة أبطأ سوف يطلب منك وضع الكاميرا على حامل ثلاثي لضمان الكاميرا ثابتا بينما مصراع مفتوح) :

لالتقاط حركة الأمواج، وتقديم الماء مع لينة الملمس، حليبي، تم استخدام سرعة مصراع من 6 ثواني هنا

حتى حين كنت تقلق بشأن ما سرعة مصراع الكاميرا تحتاج لصورة معينة، فإن الكاميرا تحديد الفتحة المناسبة المطلوبة لتوفير التعرض الصحيح.

الفتحة واطلاق النار وسائط الأولوية مصراع قد تكون شبه التلقائي، وهذا يعني أن البعض قد يسخر استخدامها لأنهم لا اليدوي بالكامل، ومع ذلك فهي وسائل مفيدة بشكل لا يصدق لاطلاق النار في التي يمكن أن تعطيك السيطرة الإبداعية ما يكفي لالتقاط المشاهد كما تتصورون لهم .

برنامج (P) 

وضع برنامج يكاد منزل منتصف الطريق بين شبه سائط التلقائي من فتحة أولوية / مصراع الكاميرا والتحكم اليدوي الكامل. في وضع البرنامج، كنت قادرا على تعيين إما الفتحة أو سرعة مصراع الكاميرا، والكاميرا سوف تحافظ على التعرض الصحيح عن طريق ضبط الآخر وفقا لذلك، أي كما قمت بتغيير فتحة العدسة، وسرعة مصراع تتغير تلقائيا، والعكس بالعكس. هذا يمنحك الحرية إضافية باستخدام أولوية فتحة العدسة أو الأولوية مصراع لا يمكن أن تعطي دون تبديل بين وسائط اطلاق النار.

اليدوي (M) 

الوضع اليدوي هو بالضبط ما يبدو، ليتم إعطاء السيطرة الكاملة على تحديد التعرض، ووضع كل من الفتحة وسرعة مصراع الكاميرا نفسك. سيكون هناك مؤشر التعرض سواء داخل عدسة الكاميرا أو على الشاشة التي سوف اقول لكم كيف تحت / أكثر عرضة للخطر سوف تكون الصورة، ومع ذلك، يتم ترك لك بتغيير سرعة الغالق وفتحة العدسة نفسك للتأكد من تحقيق التعرض الصحيح.

وتحدث عمليا: كخطوة أولى لأخذ الكاميرا الخاصة بك قبالة 'السيارات'، أولوية فتحة العدسة والأولوية مصراع وسائط تقدم اثنين من طرق بسيطة جدا للبدء في فهم كيفية تأثير وضع مختلف الصور وهي مكان انطلاق مثالية لتعلم كيفية استخدام الخاص بك الكاميرا أكثر إبداعا.

2. ISO

ISO هو مقياس لمدى حساسية مستشعر الكاميرا هو الضوء. نشأت المصطلح في تصوير الفيلم، حيث الفيلم من حساسيات مختلفة يمكن استخدامها تبعا لظروف التصوير، وأنه لا يختلف في التصوير الرقمي. ويمثل حساسية ISO عدديا من ISO 100 (حساسية منخفضة) تصل إلى ISO 6400 (حساسية عالية) وما بعدها، ويتحكم في كمية الضوء المطلوبة من قبل جهاز استشعار لتحقيق التعرض معين

في الحساسيات "منخفضة"، مطلوب مزيد من الضوء لتحقيق التعرض معينة مقارنة للحساسيات عالية حيث يتطلب قدرا أقل من الضوء لتحقيق نفس التعرض. لفهم هذا، دعونا ننظر في حالتين مختلفتين:

أرقام ISO منخفضة

إذا كان إطلاق النار خارج، في يوم مشمس مشرق هناك الكثير من ضوء المتاح من شأنها أن تصل إلى أجهزة الاستشعار خلال التعرض، وهذا يعني أن أجهزة الاستشعار لا تحتاج إلى أن تكون حساسة للغاية من أجل تحقيق التعرض الصحيح. ولذلك، يمكن استخدام رقم ISO منخفضة، مثل ISO 100 أو 200. هذا وسوف تعطيك الصور من أعلى مستويات الجودة، مع الحبوب القليل جدا (أو الضوضاء).

التي اتخذت في ISO 100، الصورة لا تظهر علامات الضوضاء (حتى عند النظر في المحاصيل 100٪ (يمين)

أرقام عالية ISO

إذا كان إطلاق النار في ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل داخل الكاتدرائية مظلمة أو المتحف على سبيل المثال، ليس هناك الكثير من ضوء المتاح للمستشعر الكاميرا الخاصة بك. عدد ISO عالية، مثل ISO 3200، سيزيد من حساسية من أجهزة الاستشعار، بضرب فعال كمية صغيرة من الضوء المتاح لتعطيك صورة تتعرض بشكل صحيح. هذا تأثير الضرب يأتي مع الآثار الجانبية لزيادة الضوضاء على الصورة، والتي تبدو مثل الحبوب غرامة، والحد من جودة الصورة الشاملة. الضوضاء سيتم أكثر وضوحا في المناطق قتامة / الظل.

أخذت هذه الصورة مثل الشمس الى المغيب، وهذا يعني أنه لم يكن هناك الكثير من الضوء المحيطة. ولذلك، قتل هذا مع ISO 4000، ومع ذلك، يمكن أن ترى الضوضاء واضح جدا في المحصول 100٪ (يمين)

وتحدث عمليا: كنت تريد أن تبقي على شهادة الأيزو في أدنى مستوى ممكن، وكلما انخفض ISO، وأقل من الضجيج وارتفاع جودة الصورة الناتجة. خارج في يوم مشمس، حدد ISO200 ونرى كيف ستسير الامور. إذا كانت الغيوم فوق، وربما تحديد ISO بين 400-800. إذا قمت بنقل في الداخل، والنظر في ISO من حوالي 1600 أو أعلى (وهذه هي نقطة البداية التقريبية).

معظم إس إل آر إس الرقمية لديها الآن وظيفة "لصناعة السيارات في ISO"، حيث تضع الكاميرا على شهادة الأيزو اعتمادا على كمية الضوء التي كنت اطلاق النار، والحفاظ على أدنى مستوى ممكن. السيارات ISO هو أداة مفيدة جدا عند البدء مع الكاميرا، كما هو يسمح لك لتحديد حدا أي العلوي حيث تصبح الصور صاخبة جدا مثل ISO1600 أو 3200، ومن ثم نسيانها حتى الحالات التي تريد خصيصا ل تجاوز الإعداد التلقائي، على سبيل المثال إذا أخذ صور المناظر الطبيعية باستخدام ترايبود، يمكنك تحمل لاستخدام أدنى ISO ممكن.

3. الانتهاء من المثلث التعرض

من المهم أن نلاحظ أن الفتحة، سرعة الغالق والايزو كلها جزءا من "التعرض مثلث. أنهم جميعا تستطيع السيطرة على كمية الضوء التي تدخل الكاميرا (الفتحة، وسرعة مصراع الكاميرا) أو كمية الضوء المطلوبة من قبل الكاميرا (ISO) لتعرض معين.

ولذلك، فإنها ترتبط كل شيء، وفهم العلاقة بينهما لا بد من أن تكون قادرة على السيطرة على الكاميرا. وهناك تغير في واحدة من إعدادات تؤثر على اثنين آخرين. على سبيل المثال، النظر في التعرض النظري للISO400، و / 8.0، 1 / ​​ثانية 10TH. إذا كنت تريد أن تقلل من عمق الميدان، وقررت استخدام فتحة F / 4.0، سيتم زيادة حجم الفتحة من قبل اثنين كاملة و / توقف، وبالتالي زيادة كمية الضوء التي تدخل الكاميرا بمعامل 4 (زيادة أي بمعامل 2، مرتين). لذلك، لتحقيق التوازن في التعرض، هل يمكن أن تفعل ما يلي:

• الوضع 1: تقليل سرعة مصراع بعامل 4، أي إلى 1/40 ثانية.
• الوضع 2: تقليل ISO بعامل 4، أي إلى ISO100.
• الوضع 3: مزيج من أعلاه سرعة مصراع بمعامل 2 (1/20 ثانية) والحد من ISO BV عامل 2 (لISO200).

أنهم جميعا الأثر الصافي لتقليل كمية الضوء بعامل 4، مواجهة التغير في الفتحة. انها مجرد حالة من الفهم بأنها ترتبط كل شيء، وحتى تغيير وضع واحد، سوف يؤدي إلى تغيير في بلد آخر.

وذلك باستخدام مزيج من أنماط التصوير والسيارات ISO شبه التلقائي يعني أنك لن تحتاج بالضرورة إلى التفكير في تعديل التعرض في مثل هذه الطريقة في البداية، ومع ذلك فهم العلاقة التي ISO أو فتحة له مع سرعة مصراع الكاميرا، ومعرفة الآثار العملية هي خطوة كبيرة في اتقان DSLR الخاصة بك.

4. القياس

من خلال الخروج عن المناقشة الواردة أعلاه، لقد قلت أن الكاميرا بحساب التعرض تبعا لكمية الضوء المتاحة، ولكن ما هو يفعل فعلا؟

عند التقاط صورة، وذلك باستخدام أي شكل من أشكال الحساب التلقائي التعرض (مثل الفتحة وضع الأولوية، ووضع الأولوية مصراع الكاميرا، لصناعة السيارات في ISO الخ) الكاميرا يحاول دائما لحساب "متوسط" التعرض. وسوف تقويم المشهد بأكمله، كل من المناطق النور والظلام، وتحديد التعرض حتى يتسنى لجميع من النغمات في المتوسط ​​صورة بأكمله إلى 18٪ رمادي - يسمى 'وسط' الرمادي.

ويعرف هذا القياس، وذلك هو السبب في أن إذا قمت بالإشارة الكاميرا في مشهد أبيض ناصع، مثل بعد أن أثلج ذلك، والتقاط صورة والصورة الناتجة تظهر دائما أكثر قتامة مما كنت أو أراه. وبالمثل، إذا كنت تشير الكاميرا في مشهد مظلم حقا، مثل غرفة الإضاءة المنخفضة، والتقاط صورة الصورة الناتجة ستكون دائما أكثر إشراقا مما كنت أو أراه.

ودائما يجري متوسط ​​المشهد بواسطة الكاميرا وأكثر من الوقت الذي ينتج في الصورة تظهر أن تتعرض بشكل صحيح. ومع ذلك، يمكنك السيطرة على ما يجري تقييم مجالات مكان الحادث من قبل الكاميرا من أجل التأثير على الطريقة التي يتم بها المقننة التعرض.

عموما، هناك ثلاثة وسائل القياس التي يمكنك الاختيار من بينها:

متوسط ​​- إن الكاميرا تقييم النغمات عبر كامل شكل الصورة ركن الى ركن، وفضح المشهد إلى 18٪ رمادي من هذا التقييم.

المرجحة مركز - الأوزان الكاميرا التعرض القراءة للمنطقة في وسط المشاهد التي يمكن أن تصل في مجملها إلى ما يقرب من 80٪ من المشهد، وتجاهل الزوايا القصوى من الصورة.

بقعة القياس - إن الكاميرا استخدام مساحة صغيرة جدا من المشهد، وعادة دائرة صغيرة في وسط عدسة الكاميرا التي يبلغ ما يقرب من 5٪ من المساحة عدسة الكاميرا. وستجعل تقييم نغمات الظلام / الضوء في هذا المجال، وفضح المشهد بأكمله إلى 18٪ رمادي، من هذا التقييم.

عمليا التحدث: عند البدء مع الكاميرا، وإما متوسط ​​أو مركز القياس الوزني لديك هي نقطة انطلاق جيدة. وسوف على حد سواء توفير قدر ثابت تقريبا من التعرض المطلوبة و، إذا قمت بتحديد وضع واحد والعصا معه، وسوف تبدأ قريبا لفهم عند مشهد ستكون تحت يتعرض (أي مظلمة جدا) أو أكثر عرضة للخطر (أي للضوء) مقارنة مع ما تراه بأم عينيك.

ولكن ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان المشهد تحت / أكثر عرضة للخطر؟ هذا هو المكان الذي يأتي التعرض للتعويضات في.

التعرض للتعويضات / Exposure compensation

عموما وجدت على زر +/- صغير بالقرب من مصراع الكاميرا، وهذا هو واحد من وظائف مفيدة للغاية لمعرفة كيفية استخدامها. انها تسمح لك إما زيادة أو نقصان في قراءة العداد الكاميرات الافتراضية لحساب سطوع الفعلي للمشهد.

على العكس من ذلك، إذا كان المشهد يحتوي على نغمات الظلام في المقام الأول، ويجري تقديم خفيفة جدا، على سبيل المثال، مشهد ليلة مظلمة (التي عادة ما تكون زيادة إلى 18٪ رمادي من قبل نظام القياس الافتراضية)، يمكنك تقديم طلب تعويض التعرض السلبي للسماح للكاميرا أعرف أن المشهد يجب أن يكون أغمق من اللون الرمادي المتوسط.

5. التركيز

بغض النظر عن ما وضع التصوير الذي تستخدمه، أو ما ISO التي تحدد، وهناك احتمالات سيكون هناك موضوع صورتك التي تريد أن يكون في التركيز. وإذا لم يتحقق هذا التركيز، فإن الصورة لا تكون ما تريد.

طرق ضبط تلقائي للصورة

DSLRS تأتي مع مجموعة واسعة من وسائل ضبط تلقائي للصورة، ولكن لالبساطة، وهما الأكثر أهمية لفهم هي AF-S و AF-C

AF-S - ضبط تلقائي للصورة وحيدة. يتم استخدام أفضل هذا عند التقاط الصور من الموضوعات الثابتة مثل لوحات من الناس، والمناظر الطبيعية والمباني وما إلى ذلك عند ونصف الضغط على مصراع الكاميرا، وسيتم الحصول على التركيز ومؤمنة لهذه النقطة لطالما كنت اضغط على زر أسفل. إذا كنت تريد تغيير إلى التركيز، تحتاج إلى الافراج عن زر، أعاد ثم إعادة نصف الصحافة.

AF-C - أوتوفوكس المستمر. يتم استخدام أفضل هذا عند التقاط الصور من العمل أو الانتقال مواضيع مثل الرياضة والحياة البرية. عند ونصف الضغط على مصراعع الكاميرا، وسيتم الحصول على التركيز ومقفل لموضوع معين. عندما يتحرك هذا الموضوع، فإن التركيز ضبط معها، إعادة تركيز كل الوقت حتى يتم التقاط الصورة.

(هذه الأوضاع لا ينبغي الخلط بينه وبين مفاتيح AF / MF على العدسة، حيث تقف AF لضبط تلقائي للصورة وMF تقف على التركيز اليدوي، وهذا التحول هو تجاوز لأنه إذا كنت تريد أن تركز العدسة يدويا. إذا كنت تريد أن تجعل استخدام من وسائط ضبط تلقائي للصورة التي نوقشت أعلاه، تأكد من تعيين العدسة إلى AF).

نقاط التركيز

كل من هذه الأوضاع التركيز تعتمد على ما يعرف باسم نقطة التركيز. عندما تنظر من خلال عدسة الكاميرا، سترى عدد من الساحات / نقاط مضافين عبر الشاشة. عند ونصف الضغط على مصراع الكاميرا، ويجب أن تشاهد واحدة من هذه المربعات تكون باللون الأحمر. وهذا هو نقطة التركيز النشطة، ومن هذا الموقف في إطار أن الكاميرا تركز على. ويرد عدسة الكاميرا مع 9 نقاط تركيز أدناه:

DSLRS جديدة يمكن أن تأتي مع أكثر من 50 نقاط التركيز والإغراء لترك الأمر على التلقائي بالكامل اختيار نقطة التركيز، مع التفكير أن الكاميرا سوف تكون قادرة على تحديد نقطة التركيز الصحيحة. ومع ذلك، إلا أنك تعرف ما تريد التركيز على، وليس هناك طريقة أفضل من ضمان الموضوع الصحيح هو في التركيز من استخدام نقطة التركيز واحدة، ووضع تلك النقطة التركيز على هذا الموضوع.

إذا قمت بتحديد نقطة التركيز واحدة، يجب أن تكون قادرا على تغيير أي نقطة تنشط بسهولة إلى حد ما إما باستخدام أزرار الاتجاهات واحد من الأوجه. إذا قمت بتحديد نقطة التركيز موجود على الموضوع المطلوب الخاص بك، ويمكنك التأكد من أن الكاميرا تركز حيث تريد أن. بعد كمية صغيرة من الناحية العملية، سوف تحصل قريبا في العادة من أن تكون قادرة على تغيير وجهة التركيز دون أخذ الكاميرا بعيدا تشكيل العين.

عمليا: في البداية، وضع الكاميرا لاستخدام نقطة التركيز واحدة (دليل الكاميرا يجب أن اقول لكم كيفية القيام بذلك). بهذه الطريقة، سوف تكون قادرة على اختيار ما كنت تركز على، وضمان أن الموضوع الذي تريد التقاط هو في التركيز. مرة واحدة كنت معتادا على وسائط التركيز الأساسية والتركيز اختيار نقطة، ثم يمكنك استكشاف وسائل أكثر تقدما التي يمكن أن يوفرها الكاميرا.

6. حجم الملف / أنواع

سيكون لديك خيار لتكون قادرة على تغيير حجم الصور التي السجلات الكاميرا، وفي أي نوع الملف. كنت ترغب في تعيين حجم الملف إلى أكبر عدد ممكن (سواء كان هو "كبير" أو "جيد" أو "السوبر غرامة) للتأكد من أنك جعل معظم ميجا بكسل أن كنت قد استثمرت فقط في.

سيكون لديك أيضا خيار لاختيار ما إذا كنت تريد تسجيل الصور و"الخام" أو "JPEG" نوع الملف. ملف الخام غير مضغوط، وهكذا يحتوي على الكثير من بيانات الصورة التي تسمح لكثير من المرونة خلال مرحلة ما بعد المعالجة (أي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك)، ولكن أيضا يأتي مع تعقيدات إضافية مثل الحاجة إلى "عملية" كل ملف باستخدام التحرير مخصص البرمجيات وملف أكبر حجما. الحياة السياسية في فرنسا هو نوع ملف مضغوط، التي تتم معالجتها تلقائيا بواسطة الكاميرا. وأنها ستكون "الطباعة على استعداد" مباشرة من الكاميرا، وتكون الملفات أصغر بكثير، مما يعني أنه يمكن احتواء المزيد من الصور في بطاقة الذاكرة.

عمليا: عند البدء مع الكاميرا، وذلك باستخدام الحياة السياسية في فرنسا هو الأكثر التوالي إلى الأمام. وسوف تتيح لك الحصول على أفضل النتائج في حين كنت تعلم أساسيات أو الكاميرا قبل تعقيد الأمور مع مرحلة ما بعد المعالجة من الملفات الخام.

7. توازن اللون الأبيض

إذا كان إطلاق النار في الحياة السياسية في فرنسا، على النحو الموصى به أعلاه، سوف تحتاج للتأكد من تعيين توازن اللون الأبيض قبل التقاط الصورة. توازن اللون الأبيض يمكن أن تؤثر بشكل كبير على درجة اللون من الصور الخاصة بك. كنت قد لاحظت أنه في بعض الأحيان صورك لها لهجة blueish لهم، أو في غيرها، كل شيء يبدو البرتقال جدا. هذا هو أن تفعل مع توازن اللون الأبيض، وبينما يمكنك إجراء بعض التعديلات على الصورة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فمن أبسط من ذلك بكثير إذا كنت تحصل عليه الحق مقدما.

مصادر الضوء المختلفة (مثل الشمس والمصابيح الكهربائية، وشرائط الفلورسنت الخ) ينبعث ضوء أطوال موجية مختلفة، وبالتالي الألوان، والتي يمكن وصفها ما يعرف درجة حرارة اللون. ضوء من شمعة، أو من الشمس أثناء شروق / غروب الشمس، دافئة جدا، ويحتوي على الكثير من موجات الأحمر / البرتقالي، في حين أن الضوء القادم من قطاع الفلورسنت هو أكثر برودة بكثير، تحتوي على الكثير من الأطوال الموجية الزرقاء. وينعكس هذا الضوء الملون الخروج من السطوح، ولكن لدينا الدماغ في ذكي بما فيه الكفاية ليدرك هذا وتلقائيا مواجهة الواقع، وهذا يعني أننا لا نزال نرى السطح الأبيض كسطح الأبيض. ومع ذلك، الكاميرا ليست ذكية، وإلا قال خلاف ذلك، سوف يسجل نغمات البرتقالي أو الأزرق يعطي اللون الزهر على الصور الخاصة بك.

اليسار: إن الصورة التي تم التقاطها باستخدام السيارات توازن اللون الأبيض لديه لهجة الصفراء الثقيلة من إنارة الشوارع الاصطناعية. الحق: نفس الصورة، تصحيح لتوازن اللون الأبيض على "التنغستن"، وإعطاء نغمات برودة على عمل الحجر، والسماء أكثر زرقة.

كما درجة حرارة اللون من مصادر الضوء المختلفة هو معروف، وهناك عدد من المسبقة التي بنيت في الكاميرا التي تساعد على التغلب على ألوان مختلفة من الضوء في حالات مختلفة - تبريد ضوء دافئ، وارتفاع درجة حرارة ضوء بارد - كل ذلك في القضية في محاولة لالتقاط الألوان من المشهد بدقة. أن 'السيارات' ميزة (WB السيارات أو AWB) محاولة لتوقع لون الضوء عن طريق الكشف عن اللون السائد على الساحة ومن ثم مواجهته، ولكن قد لا تجعل بالضرورة القرار الصحيح، ويترك لك مع الألوان غير دقيقة. لذلك فمن الأفضل لضبط توازن اللون قبل أن تأخذ صورة وفقط للتأكد من (ملاحظة: كانت الصورة أعلاه ملف الخام إعطائي الكثير من خطوط العرض لتصحيح توازن اللون الأبيض ملفات JPEG ليست عرضة لتعديلات توازن اللون الأبيض. ، وهذا يعني تصحيح توازن اللون الأبيض يحتاج القيام بها قبل أن يتم التقاط الصورة):

Daylight - لاستخدامها في الأيام المشمسة واضحة. ضوء الشمس الساطع، في يوم صاف هو أقرب إلى ضوء محايد أن نحصل عموما

Cloudy  - ليتم استخدامها عند اطلاق النار في يوم غائم. ويضيف النغمات الدافئة لضوء النهار الصور.

Shade  - لاستخدامها إذا اطلاق النار في الظل، كما تنتج المناطق المظللة عموما برودة، صور زرقة، لذلك يحتاج الاحماء.

Tungsten - يستخدم لاطلاق النار في الداخل، تحت المصابيح المتوهجة، أو تحت أضواء الشوارع، لتهدئة نغمات الصفراء.

Fluorescent  - يعوض / نغمات الأزرق والأخضر شرائط ضوء الفلورسنت عند اطلاق النار في الداخل.

Flash  - فلاش لإضافة الزهر الأزرق بارد للصورة، ويستخدم ذلك لإضافة بعض الدفء.

عمليا : تجنب توازن اللون الأبيض السيارات وضبط توازن اللون الأبيض يدويا. عموما، سوف تكون قادرة على النظر إلى السماء ومعرفة أي نوع من اليوم هو عليه، وتحديد توازن اللون المطلوبة بسهولة جدا. إذا قمت بنقل في الداخل، والتحقق من مجرد الإضاءة التي كنت اطلاق النار تحت، ومرة ​​أخرى تحديد توازن اللون الأبيض المناسب. وسوف تصبح قريبا طبيعة ثانية لتحديد ذلك وأنت تأخذ الكاميرا للخروج من الحقيبة.

استنتاج

حتى لا يكون لمحة عامة عن الإعدادات التي سوف تواجه عندما تريد اتخاذ قفزة وأخذ الكاميرا الخاصة بك قبالة "تلقائي". لا تحتاج بالضرورة للنظر كل منهم على الفور، ولكن اكتشاف وفهم تأثير كل إعداد سيكون قريبا لك في السيطرة الكاملة على الكاميرا الخاصة بك. الخطوة أكبر، من شأنها أن تعطي لك الفرق أكثر ما يلفت الانتباه في الشعور السيطرة والتأثير المباشر على النتائج الإبداعية، سيكون لبدء استخدام "أولوية فتحة العدسة" أو "الأولوية مصراع" اطلاق النار وسائط، ومرة ​​كنت معتادا على تلك، كنت يمكن أن نبدأ في التفكير في إستكشاف. قريبا بما فيه الكفاية، فإنك لن تفكر في الكاميرا على شكل مربع أسود غامض، ولكن فهم كيفية تحقيق نتائج التصوير الفوتوغرافي التي اشتريتها لأنها في المقام الأول.